fun游戏:选这件衣服来诠释辣妹风的人真是个天才！

　　Jennie在科切拉的第二周扮演全套造型都是MUGLER的，金属扣裹身连衣裙的构思来自于品牌1992春夏系列Les Cow-boys 系列经典单品，为品牌的特别定制，夹克和皮裙则来自2022秋冬系列，极具未来主义。

　　Lady Gaga 在科切拉的开场造型构思来自规划师Thierry Mugler为麦克白夫人规划的造型，和品牌也休戚相关。

　　除了MUGLER为她们在科切拉定制的演出服，日常日子以及其他重要活动中，盛行偶像们许多时分会挑选身着MUGLER的成衣或许定制，这个品牌大多数都要成“辣妹”标配了。Jennie这件酒赤色丝绒的top就出现在她的社会化媒体上。

　　Lisa身着MUGLER宣扬个人全新专辑《ALTER EGO》，适配度拉满，很有狂野异域的风情。

　　她在采访中还穿过一件2025春夏系列的白色星星无袖连衣裙，把辣妹风贯彻到底。

　　浩在SEVENTEEN正规五辑概念预告中，穿了一身MUGLER黑色镂空高领衫，冷峻又奥秘，是穿女装也彻底不输的超模身段啊。

　　Kendall Jenner前几天穿戴Manfred Thierry Mugler 1999-2000 秋冬系列黑色羊毛绉缎套装到会 Met Gala 派对，这套造型来自La Vie en Rose系列。无领夹克调配粉色真丝缎荷叶裙摆，刚柔并济，线条妥当而高雅。造型由 Dani Michelle 打造，复刻了MUGLER标志性的雕塑感取舍。

　　Beyoncé本年的巡演许多演出服便是MUGLER特别定制的，白色皮革套装包含：形机车夹克、束腰连体衣和饰有1740道激光切开流苏的套裤，很富丽发一身，也很契合她Cowboy Carter的牛仔巡演主题。

　　在与 Don Toliver 协作的新歌《Lose My Mind》的 MV 中，Doja Cat 所演绎的四套造型皆为MUGLER轿车构思的典藏之作。这首歌是本年6月行将上映的F1主题电影的同名主打曲。本次造型由Brett Alan Nelson操刀，从头诠释了MUGLER所代表的未来主义与戏曲美学。这套来自1989/1990秋冬Hiver Buick系列的“Roulée comme une Buick”紧身胸衣，以轿车格栅与车头灯为构思，调配银色亮片裙，造型张力十足。

　　这套黑色的像是轮胎相同的则是1997春夏Les Insectes系列的经典黑色皮革与轮胎橡胶原料打造的“Tire”裙装套装，全体突出了MUGLER强而有力的取舍，质感冷峻，极富舞台戏曲性。

　　有这么多辣妹们亲力亲为的演绎，MUGLER早已不仅是一个时装品牌的姓名， 更像是一个存在在时髦史上的隐秘星球 —— 它给一切时髦爱好者斑驳陆离、 机械性感、 夸大戏曲， 又永远在边际地带的地心引力之下， 与干流时髦拉扯、 共振、 重构。

　　最近，为MUGLER在七年间打造全新“ 性感世界” 的关键人物， 规划师Casey Cadwallader宣告脱离， 来自Max Mara的Miguel Castro Freitas正式就任， 在巅峰时期的新挑选， 令人惊奇。

　　70年代，时装规划师Thierry Mugler用一场名为“Café de Paris”的时装秀登上时髦舞台。他宠爱未来感、戏曲感与修建感的结合，着重女人身体的力气与曲线美。令他名声大噪的还有他在90年代的高定秀场，像极了混合了蝙蝠侠、星球大战与高定成衣技艺的秀场剧集 —— 紧身铠甲裙、膀子无限上扬的西装、镭射光感原料、虫翼设备结构。

　　他不在实际中寻觅构思，而像是在时髦世界或梦境里制造女兵士。但是，Thierry Mugler本人在2000年代淡出时髦圈后，品牌随即进入了一段规划上风格、方向不明的时期，包含Rosario Costarella、David Koma等数位规划师先后接手品牌服装规划，但一直难以在坚持MUGLER原始张力的一起回应今世时髦改变的需求。直到Casey Cadwallader的参加，才真实让这个“穿越时空的品牌”从头“穿越”，并正式回归时髦中心。

　　Casey Cadwallader在2017年年末接手MUGLER构思总监之时，整个时髦界正处于后VETEMENTS与前期Y2K的混合期，千禧性感被逐渐带回干流，但还未彻底开释。而他的就任，被看作一次“把MUGLER送回性感巅峰”的冒险：是急进回归，仍是柔性回身？

　　现在不难得知，他并非Thierry Mugler的仿制者。他将90年代的机能取舍、身体戏曲、性感心情从头融入现代语境，着重“新辣妹主义”（New Hot Girlism），一个不区别身段、不分种族、不分性别表达方式的性感。他将紧身衣从舞台搬到实际 —— 但不是为了视觉压榨，而是为了着重一种“自我注视”下的性感权利。

　　在Casey Cadwallader的手中，紧身、结构牛仔、拼接弹力裙、通明原料与取舍镂空成了新日常。这不是用来巴结别人视野的性感，而是穿戴者用来标榜自己态度、身份、愿望的“战袍”。这也是怎么回事MUGLER一跃成为2020年后最受欢迎的规划师品牌之一，这次翻红，从Beyoncé到Dua Lipa，从Doja Cat到Chloë Sevigny，人人都像穿上了一层铠甲 ——在那一刻，他们操控了归于自己的场域。

　　Casey Cadwallader还懂得盛行文明的算法。他抛弃传统大秀机制，以短片、MV、3D视觉化大秀取而代之，让MUGLER著作不再只在时髦圈内传达，而是在TikTok、YouTube、小红书上持续发酵。他为MUGLER搭建了新的传达语境，这一点关于一个在2000年代初简直“沉寂”的品牌来说，至关重要。

　　现在，他脱离，但MUGLER已成为一个兼具互联网传达力、商业收益与审美影响力的“性感代言人”，毋庸置疑。

　　Miguel Castro Freitas的就任，肯定是MUGLER一次结构与心情的搬迁。他曾任职于DIOR女装高定、YSL、LANVIN等品牌，最近的经历是Max Mara集团下的SPORTMAX品牌。是的，看上去与MUGLER这样着重“身体张力与性感权利”的品牌调性截然不同 —— 但或许也正因而，他的参加才让人倍感等待。

　　在SPORTMAX时期，Miguel Castro Freitas推重的规划关键词是：线条、概括与留白。他的服装往往是极简中带有修建感张力的“女人形象”，他不是经过装修完结表达，而是用取舍与廓形发明气势。他的规划也常常具有尖利的领线、贴合的捆绑感、偶然的运动感，调配灰白黑主调，既有权利感，也有诗性气味。

　　这些特质和MUGLER的品牌基因并非相斥，反而有几率会成为一次“硬性感转柔肌感”的进化。Miguel Castro Freitas有机会将MUGLER的紧身言语转化为结构言语，将Casey时期的“强势女人”转化为更容纳、柔中带刚的今世概括。他也可能在颜色与原料运用上带入更老练、高雅的风格 ——比如用羊毛、斜纹布、针织、泡泡纱等织物，在性感与实穿之间建立新的边界。

　　能够幻想，未来的MUGLER或许将是一种新的“女人速度感”：她们不再仅仅是世界兵士式的铠甲，而是像充溢力道的流线雕塑；不再用弹力布着重臀线，而是用断面取舍展现张力；不再用视觉上的冲击博出位，而是用减法规划传递强度。

　　Casey Cadwallader为MUGLER重塑了性感的新界说，让性感成为女人的主体性之一，而不是标签之一。但时髦史的规则是，任何极致之后，都可能是回转。

　　Miguel Castro Freitas若能真实罗致Thierry Mugler对结构的偏执与未来感，将其与今世极简主义结合，他将为MUGLER翻开一条新的性感之路 —— 不是美丽耀眼的炫技秀，而是内敛抑制、穿越时刻的性感言语。这会不会是2025后的下一波风格浪潮？现在来看，值得等待。

　　究竟，MUGLER历来不是原封不动的品牌，而是一座时髦的试验场，一种关于身体、未来与愿望的不断变形进程。从Thierry Mugler的雕塑美学，到Casey Cadwallader的多元“新辣妹主义”，现在是否能发明归于本身个人的一段章节，咱们无妨静待首个系列的上台。但能确认的是：这个以“变形”为中心价值的品牌，还会持续进化、持续引诱、持续“变形”。